On se fabriquerait pas un petit Tiny Whoop ?

Pour le principe, le Tiny Whoop est un micro quad destiné au vol en intérieur équipé d’un système FPV. L’idée est souvent de prendre un petit quad comme le Blade Inductrix de Horizon Hobby ou le Eachine E010 et de l’équiper d’une micro caméra FPV.

On trouve beaucoup de ressources, d’idées et de composants pour fabriquer ou customiser son Tiny Whoop et il y’a vraiment une grosse communauté autour de ce type de montage.

Ce que j’ai voulu faire c’est fabriquer mon propre quad en partant de zero (en choisissant tous les composants). Je vais donc essentiellement partager ma liste de composants et mes étapes de montage. On attaque ?

Liste des courses : choix des composants

La liste des composants est très courte, on a besoin de peu de choses. La seule contrainte que je me suis posé étant que je voulais un Tiny Whoop qui marche avec ma télécommande Taranis FrSky et un contrôleur de vol qui soit un minimum configurable.

C’est pas obligatoire, si on prend un kit tout fait il est livré avec son contrôleur de vol et généralement avec une télécommande. Mais c’est moins drôle 🙂

Un des critères fondamentaux de ce montage est le poids. Il faut le réduire au minimum pour garder des performances de vol correctes et un quad réactif. L’objectif étant de rester aux alentours de 25 grammes avec la batterie.

Pour notre modèle on va avoir besoin des éléments suivants :

Un châssis « Tiny Whoop »

On a pas mal de choix pour le cadre tiny whoop pour une gamme de prix assez large, voici quelques options.

J’ai choisi le chassis Eachine par commodité mais il est un peu plus lourd (+2g) et moins joli que le chassis transparent Inductrix.

Il n’est pas non plus adapté aux batteries toutes en longueur de l’inductrix mas on peut le découper/bricoler un peu pour que la batterie soit correctement installée. Voir ci-dessous.

Des moteurs brushed 615

Les moteurs pour ce type de chassis sont minuscules 6mm de diamètre et 15mm de hauteur. Dénommés moteurs 615 donc. J’ai opté pour la version « upgraded » des Chaoli CL-615 (10,99$ le kit de 4 moteurs).

Ce sont des moteur 59000 RPM qui donnent plus de pêche a notre drone. Une batterie de 45C minimum est recommandée.

Un contrôleur de vol

Comme je me suis posé en contrainte d’avoir un contrôleur de vol supportant le protocole FrSky et compatible CleanFlight, mon choix s’est assez naturellement porté sur le BeeCore.

Il s’agit d’un contrôleur de vol basé sur un STM F3 spécialement conçu pour le chassis Blade Inductrix. Il est compatible CleanFlight / Betaflight (firmware SPRACINGF3_EVO) et inclut donc un récepteur FrSky, FlySky ou DSM2 au choix lors de la commande.

EDIT : Le second contrôleur est nouveau et un peu mieux conçu que le BeeCore. Le port USB est plus facile d’accès et il dispose d’un bouton ‘bind’.

Dans les choses à noter. Le connecteur de batterie fourni n’est pas adapté aux batteries Tiny Whoop. Il faudra prendre des connecteurs JST 1.25mm 2 pin (50 connecteurs male/femelle, 7,5$ environ chez AliExpress).

D’autre part, sur le chassis E010 le BeeCore se fixe uniquement avec 3 vis (la 4e n’est pas situé au bon endroit).

Caméra et transmetteur FPV

Ne soyez pas aussi tarte que moi. J’ai pris une caméra Eachine EF-01 et son support de montage.

La caméra est très bien en terme de specs mais elle pèse 8g avec sa coque en aluminium auxquels on ajoute 1,2g pour le support. C’est pas top, ca fait un tiers du poids total du quad 🙁

Pour réduire un peu le poids j’ai enlevé la coque en alu et j’ai remplacé l’antenne cloverleaf par une antenne dipole simple (recyclage d’une antenne baton 5.8Ghz reçue avec un autre récepteur FPV).

L’ensemble pèse au final 7,4g, j’ai gagné 1,4 grammes (1,2 pour la coque alu et 0,2 avec le remplacement d’antenne). Bref, c’est toujours beaucoup.

Si j’avais réfléchi j’aurais opté pour une Eachine TX01 (25,99$, 25mW) ou une Eachine TX02 (25,99$, 200mW). Ces caméras pèsent 4,48g. On ajoute éventuellement un support adapté  qui pèse 0,45g.

On peut opter pour la nouvelle Eachine EF-02 (40Ch, 25mW, 24,99$ et 3,8 grammes) disponible chez Banggood.

Ou encore plus léger, seulement 3,3 grammes avec la caméra CM275T (23,99$ chez Banggood). Le transmetteur 5.8 GHz offre 48 canaux et 25 mW et, selon les avis, une bonne qualité vidéo.

Hélices

On utilise les hélices adaptées au chassis Inductrix.

Disponibles un peu partout. Je les ai pris chez Banggood pour 1,99$ les 4.

On peut aussi opter pour les jolies hélices tripales Rakonheli.

Batterie

On a lu les specs des moteurs Chaoli CL-615 et on vu qu’ils recommandent des batteries offrant au moins 45C en décharge. La capacité courante est d’au moins 200 mAh.

J’ai pris des batteries Giant Power 3,7v 220 mAh 50C (5,29$ chez Banggood) par facilité et pour pouvoir tester. Elles pèsent 5,4g.

On peut également regarder les batteries de chez mylipo.de qui sont de bonne qualité. Ou encore les Turnigy Nano-Tech 1S 200 mAh 35-70C (bons avis et pas chères).

une fois qu’on a tout monté ça donne ça :

Avec le cadre Eachine transparent

Voila, en tout cas je me suis bien amusé avec ce petit montage. C’est très facile et ça vole super bien avec BetaFlight.

Au final le quad fait 30,6 grammes. En remplaçant la caméra et le chassis on doit pouvoir revenir aux alentours de 23-25g.

Télécommande

La majorité des mini contrôleurs pour ce type de montage sont compatibles avec les télécommandes classiques FrSky Taranis,Flysky, etc.

Si vous avez besoin d’une télécommande pas chère vous pouvez opter pour celle-ci qui est compatible FrSky (25$).

Configuration BetaFlight

Pour ceux qui sont intéressés voici le dump de la configuration BetaFlight.

Pour aller plus loin, je vous recommande cette petite vidéo qui est très instructive sur le montage et les problématiques de poids.

 

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121 réflexions au sujet de « On se fabriquerait pas un petit Tiny Whoop ? »

  1. Bonjour
    C’est exactement ce montage que j’aimerai faire, avec également frsky car j’ai vu que la portée était meilleure qu’avec flysky mais je ne sais pas quoi prendre comme transmetteur (trop complexe pour moi). Les tanaris sont trop cher pour l’utilisation que j’en aurai. Est ce que cela vaut le coup selon vous de partir sur une turnigy 9xr avec un module multiprotocole pour avoir frsky (environ 100euros et complexe à mettre en place ?) ou prendre une flysky i6 plus basique en restant donc sous flysky ?
    Cordialement

    1. Le matériel flysky est pas cher en effet et vu la taille de l’engin la portée ne sera pas vraiment un problème. Donc ça vaut le coup oui.

      Par contre si tu veux évoluer tu vas devoir depenser à nouveau de l’argent.

      Sinon du coté de FrSky il y’a une nouvelle Taranis Q X7 qui a l’air vraiment bien pour environ 100-120$ .

      1. Tu as raison. Je suis débutant je n’ai qu’un hubsan mais ça me plaît bcp et je sais que je vais avoir envie d’autre chose. Je me suis pris en frsky et je vais attendre la taranis x7.
        Merci pour les conseils

        1. Bonjour et bravo pour votre site vraiment très interessant.
          Je suis en train de passer commande en suivant votre description mais je me pose la question du chargeur a choisir pour ce genre de batterie?
          Merci

          1. Bonjour Antho et Alexis,

            Bien vu, j’en parle pas du tout 🙂

            On peut utiliser des petits chargeurs USB pour batteries LiPo 1S (couramment fournis avec des mini quads comme le Hubsan).

            Il faudra en général bricoler un adaptateur vers les batteries de type tinywhoop. Celles que je mentionne dans l’article ont un connecteur JST 1.25 2 pin.

            Sinon pour d’autres références, ceci par exemple https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-r-pocket-quad-usb-lipoly-battery-charger.html (3,5$)

            Pour ma part j’ai un chargeur LiPo dédié qui supporte des batteries de 1S à 6S. J’ai simplement soudé un adaptateur (mon chargeur est un Turnigy Accucell6 similaire à celui-ci http://www.banggood.com/Wholesale-IMAX-B6-Digital-RC-Lipo-NiMH-battery-Balance-Charger-p-46220.html?p=F9090463723022016098).

    1. Suis pas sur. Visiblement le connecteur est pas le bon et surtout si on regarde bien l’image le chargeur est adapté pour des capacités de 250mAh et 500 mAh. Donc pas réglable.

      Celui semble mieux faire l’affaire car il a 4 connecteurs différents et surtout il est réglable : http://www.ebay.fr/itm/SkyRC-Quattro-Micro-Ladegerat-fur-1S-Lipo-s-Ideal-f-mCPX-MX-Kyosho-Blade/152422279968 … mais à 60€, à mon humble avis, un vrai chargeur LiPo est plus intéressant.

    1. En principe oui, par contre on voit pas le connecteur donc je sais pas s’il faut un adaptateur. C’est évidemment la solution la moins chère par rapport aux gros chargeurs qui coutent autant que le quad 🙂

  2. je souhaite réaliser un tiny whoop que pensé vous de ma configuration ?(j’ai peur de la confuguration sur betaflight)
    radio commande: http://www.banggood.com/fr/Wholesale-FlySky-Upgrade-FS-TH9X-FS-TH9XB-2_4G-9CH-RC-Remote-Control-Transmitter-Mode-2-p-47904.html?rmmds=cart

    connecteur pour les batteries( avec le chageur montrer sur les photos):http://www.banggood.com/fr/5100-2Y-Male-Plug-Change-2P-Female-Plug-Connector-Wires-p-967817.html?rmmds=cart

    caméra: http://www.banggood.com/fr/Eachine-Fatbee-FB90-Micro-Racing-Quadcopter-Spare-Parts-5_8g-25MW-48CH-VTX-520TVL-CMOS-14-Camera-p-1108072.html?rmmds=cart

    moteurs: http://www.banggood.com/fr/4X-Chaoli-CL-615-Upgraded-6x15mm-59000-RPM-Coreless-Motor-for-FPV-Racer-Blade-Inductrix-Tiny-Whoop-p-1102956.html?rmmds=cart

    hélice: http://www.banggood.com/fr/Eachine-E010-Blade-Inductrix-Tiny-Whoop-RC-Quadcopter-Spares-Parts-Blades-Propeller-p-1079425.html?rmmds=cart

    chassis: http://www.banggood.com/fr/Eachine-E010-RC-Quadcopter-Spares-Parts-Frame-p-1081723.html?rmmds=cart

    controleur de vol: http://www.banggood.com/fr/Beecore-F3_EVO_Brushed-ACRO-Flight-Control-Board-DSM2-For-Inductrix-Tiny-Whoop-Eachine-E010-p-1089021.html?rmmds=cart

    casque fpv: http://www.banggood.com/fr/Eachine-VR-D2-5-Inches-800480-40CH-Raceband-5_8G-Diversity-FPV-Goggles-with-DVR-Lens-Adjustable-p-1074866.html?rmmds=cart

    batteries lipo :http://www.banggood.com/fr/5X-Charsoon-3_7V-220mAh-50C-Lipo-Battery-for-Blade-Inductrix-Tiny-Whoop-RC-Quadcopter-p-1118882.html?rmmds=cart

    voila

    1. La configuration est bien. Juste quelques remarques.

      La télécommande, pourquoi pas la FS-i6 ? Elle est meilleur marché (43$) et plus compacte http://www.banggood.com/fr/FlySky-FS-i6-2_4G-6CH-AFHDS-RC-Transmitter-With-FS-iA6B-Receiver-p-983537.html?p=F9090463723022016098

      La caméra. Perso j’ai monté une CM275T. Elle a le même gabarit que celle que vous avez choisi mais est fournie avec un bloc de mousse qui protège super bien la caméra.

      Les adaptateurs de batterie ne servent à rien (J’ai l’impression qu’ils ils ont pas les bons connecteurs, ni d’un coté ni de l’autre). Faites attention à la charge en parallèle de plusieurs petites batteries. Après c’est toujours bien d’en avoir, ils peuvent servir de pièces détachées, au cas où.

      Ca marche uniquement si elles ont toute la même tension, sinon c’est un bon moyen de casser les batteries voire même cela peut être dangereux (il faut mieux un chargeur multi-batteries). En fait cela revient a charger une batterie composée de plusieurs cellules dans faire d’équilibrage.

  3. pour la télécommande je l’avais sélectionnée pour une éventuelle évolution de drone mais si la FS-i6 peut me permettre d’évolué je suis preneur.

    Pour les connecteurs cela sont-il mieux: http://www.banggood.com/fr/10X-JST-1_25mm-2-Pin-Micro-Male-Female-Connector-Plug-40mm-Wires-Cables-for-Blade-Inductrix-p-1125498.html?rmmds=search

    pour les chargeur je vais m’orienté vers cela si ils sont bien:http://www.banggood.com/fr/DS-USB-MCP-USB-Battery-Charger-for-E-flite-Blade-MCP-X-and-MCP-X-V2-p-967276.html?rmmds=cart

    1. Les télécommandes FlySky sont sympas et pas chères mais un peu limitées. Mieux vaut mettre le moins possible au début et après évoluer eventuellement vers du FrSky qui est très complet pour un prix raisonnable. Après c’est juste une question de choix.

      Pour les connecteurs banggood c’est pas bon non plus. Il faudrait exactement l’inverse 🙂

      Le Beecore est fourni avec un connecteur XH à souder soi même, comme ceux-ci https://www.aliexpress.com/item/10-Pairs-1S-Charger-Lipo-Battery-XH-Plug-Charging-Cable-Male-Female-For-RC-Parts-And/32761581540.html

      Les batteries un connecteur mâle micro JST 1.25 comme ceux-ci : https://www.aliexpress.com/item/20-SETS-Micro-JST-1-25-2-Pin-Male-and-Female-Connector-plug-with-Wires-Cables/32652583971.html

      Pour 4 dollars vous avez tout ce qu’il vous faut pour mettre le bon connecteur sur le beecore, sur le chargeur HobbyKing si nécessaire et faire des adapteurs si besoin pour utiliser à peu près n’importe quel chargeur usb pour lipo 1S (ils sont en général un connecteur XH).

      Sinon, ce chargeur double + 5 batteries pour 12$ adapté au tinywhoop : https://www.aliexpress.com/item/New-Battery-Charger-5pcs-new-3-7v-200mah-battery-for-New-V911battery-V911-Helicopter-V911-spare/1392514921.html. Par contre il y’a quand même besoin des connecteurs (1e lien) pour monter sur le beecore.

    2. C’est pas super clair cette histoire de batterie et de connecteurs, voici une image qui explique bien :

      https://4portus.files.wordpress.com/2014/02/polarity-of-battery-connectors.jpg

      Mes batteries utilisent le connecteur type 150mah de la photo (JST 1.25 2 pin)

      Les chargeurs Banggood de votre lien et ceux pour 4 batteries utilisent des connecteurs MCPX (batterie 200mah de la photo).

      Ils se ressemblent mais ils ont pas la même taille.

      Au final c’est jamais grave, on s’en sort en changeant le câble du chargeur, du contrôleur de vol pour en mettre un qui soit adapté.

      Donc pour résumer :

      – les mini-copteres utilisent souvent des connecteurs XH (blanc et plat). Le beecore est fourni avec ce genre de connecteur et on trouve beaucoup de petites batteries 1S avec ce genre de connecteur aussi.
      – les batteries longues pour TinyWhoop utilisent des connecteurs JST 1.25 ou MCPX en général
      – les chargeurs 1S USB ont souvent des connecteurs XH qu’on peut utiliser avec l’adaptateur qui nous convient le mieux.

  4. pour la télécommande elle va bien celle là: http://www.banggood.com/fr/FlySky-FS-i6-2_4G-6CH-AFHDS-RC-Transmitter-With-FS-iA6-Receiver-p-922606.html?rmmds=search
    quelle misère ses batteries:
    pour les batteries celle la ont de très bon avis client et de bon retour: http://www.banggood.com/5X-Charsoon-3_7V-220mAh-50C-Lipo-Battery-for-Blade-Inductrix-Tiny-Whoop-RC-Quadcopter-p-1118882.html?rmmds=search

    ou cele là: http://www.banggood.com/5PCS-GAONENG-3_7V-210mAh-30C60C-Lipo-Battery-for-Blade-Nano-QX-CPX-and-Tiny-Whoop-p-1117396.html?rmmds=search

    mais quel connecteurs avec ??????(sur banggood)

    j’ai déjà un chargeur multi pour lipo 500mah pourn mon syma pourrais-je l’utilisé pour charger ses lipos?

    1. La télécommande, c’est elle que je vous conseillais 🙂

      Pour les batteries elles sont ok normalement, attention les Gaoneng sont indisponibles (restock en cours). A l’oeil elles ont des connecteurs micro JST.

      Pour ce qui est des adaptateurs chez Banggood j’en vois pas. Mais il sont assez mauvais sur ce type de composant. Mieux vaut prendre chez aliexpress, on trouve virtuellement tout. (je vous ai donné les liens pour ce qu’il faut).

      Le chargeur Syma peut être réutilisé sans problème, il faut juste des adaptateurs.

  5. pour les batteries lequelles sont les mieux?dommage pour les connecteurs qui ne sont pas sur banggood ;( et quels adaptateur pour le chargeur syma,

  6. Au niveau de la carte de vol, quel genre de programmation il faut faire et avec quel logiciel?
    Ou elle est déjà préprogrammé?
    Vraiment compliqué de comprendre quand on debute.

    1. Elle est préprogrammée. Pour la configuration il suffit d’un simple cable micro USB et du logiciel « betaflight configurator » qui est appli chrome dispo dans le AppStore de chrome sur pc mac Linux

    1. Potentiellement oui.

      Il faut quand même au minimum binder et aller regarder dans betaflight si la configuration du récepteur est correcte (est-ce que les canaux sont dans le bon ordre et dans le bon sens, est-ce qu’ils sont centrés,etc). et éventuellement configurer 1-2 boutons pour armer les moteurs et changer les modes de vol.

      J’ai mis en ligne la config par défaut de mon beecore, donc dans le pire des cas ça peut servir de base : http://pastebin.com/UMxfJjzf

      Et il y’a une tonne d’excellentes vidéos expliquant comment installer betaflight, configurer, etc.

    1. J’ai pris les giant power et les turnigy 200mah. Je vois pas de différence à l’usage. J’ai 3 minutes de vol avec chacune et c’est assez réactif.

  7. Bonjour.
    Je viens de recevoir tout ça avec en plus une taranis x7. Mais j’ai beaucoup de mal à appairer télécommande et beecore et/ou configurer la taranis. (1ere télécommande après hubsan pour moi).
    Vous pourriez me donner un coup de main ?

    1. Avec plaisir. C’est assez déroutant au début mais on y arrive peu à peu.

      Vous en êtes ou? Est ce que vous avez compris la manip d’appairage et la création d’un modèle simple sur la télécommande?

      1. je pense avoir réussi la manip d’appairage car les leds blanches et bleues restent allumées, même si j’ai eu beaucoup de mal pour cette partie: j’ai du retirer les moteurs sinon ca ne fonctionnait pas.
        j’ai essayé de créer un modèle simple (en fait j’ai quasiment rien touché)
        j’ai lancé le « bind » sur taranis; cela me semble bon
        mais, lorsque je bouge les commandes rien ne se passe.

        ps: je viens de passer la manette des gaz vers le bas alors qu’elle revenait au centre toute seule, là rien non plus…

        que puis je faire?

        1. Ok,

          vous avez configuré l’emetteur en mode D8 et pas D16 comme il est par défaut ?

          Est-ce que la manette des gaz revient toute seule au milieu ? (normalement celle de gauche). Il me semble avoir vu que c’était le cas sur la QX7 et qu’il fallait faire une modification matérielle pour qu’elle se comporte normalement (qu’elle ne se centre pas).

        2. Voici une vidéo qui explique comment régler la manette des gaz https://www.youtube.com/watch?v=yZHlB59R7bY (à partir de 6m30).

          faites cette manip’ absolument sinon le quad va sauter au plafond quand vous armerez le moteurs. Voici en résumé ce qu’il faut faire :

          on part du principe que vous voulez les gaz à gauche (télécommande en mode 2).

          – on tourne la télécommande
          – on enleve les 4 vis derriere (2 sous le cache batterie)
          – on tourne la télécommande
          – on ouvre le capot (en faisant attention a ne pas arracher de fils).
          – la manette des gaz est à droite (car la télécommande est à l’envers).
          – sur la nacelle, il faut visser au max la vis qui est en haut à droite (celle qui définit la tension sur le ressort des gaz). Pas besoin d’enlever le ressort comme indiqué dans la vidéo.
          – a ce stade vous pouvez déplacer librement les gaz en haut et en bas (sans que cela revienne au centre).
          – vous pouvez ajuster la tension de la manette des gaz en serrant ou desserant la vis qui est tout en haut de la lamelle de gauche (celle qui est le plus a gauche).
          – testez la manette des gaz et si cela vous convient vous pouvez refermer la télécommande.

          Une fois la manette des gaz réglée correctement (elle doit rester en bas) vous pouvez essayer d’armer les moteurs en amenant la manette des gaz en bas et à droite.

          Dites moi ce que ca donne.

          1. merci pour la réponse
            j’ai fait cette manip hier soir.
            le comportement est le meme
            par contre, je n’ai rien fait concernant l’armement de la télécommande
            dois je également aller dans cleanflight pour cela du coup?

          2. Vérifiez quand même dans cleanflight le fonctionnement de la télécommande dans le menu Receiver.

            Pour armer les moteurs la manip est de mettre le stick des gaz en bas à droite pendant 1-2 secondes (normalement une led change de couleur sur le contrôleur de vol).

        3. ou cette vidéo qui est beaucoup plus claire https://www.youtube.com/watch?v=yF8jrkYJ7nA

          Il faut aussi vérifier dans betaflight ou cleanflight (en branchant le beecore en usb) que la télécommande est bien reconnue (menu Receiver).

          il faut mettre la batterie dans le quad. Et dans ce menu, quand vous actionnez la télécommande vous voyez les canaux bouger ils doivent bien correspondre à vos actions (quand vous bougez les gaz c’est bien throttle qui doit bouger, etc.).

          Je vous ai donné du travail. Dites moi une fois que ces manips ont été faites pour voir le résultat et aviser en fonction.

          Si ce n’est pas le cas il faut changer le « Channel Map », normalement pour les FrSky c’est TAER1234.

  8. on dirait bien que cela fonctionne… pour quelle raison, je ne sais pas trop
    soit taranis mal configurée
    soit je n’arrivais pas à armer
    je continue le montage, et je vais bien voir…
    merci en tout cas

    1. Super nouvelle, il faut persévérer au début mais petit à petit vous allez voir que c’est assez simple.

      PS : je vous recommande d’upgrader le contrôleur avec betaflight. Vous aurez accès facilement au réglage de fréquence des moteurs brushed.

      Avec Cleanflight c’est uniquement faisable en ligne de commande (tout du moins la dernière fois que j’ai regardé).

      1. Oui super nouvelle. C’est incroyable le mode acro. Je trouve ce Tiny Whoop tellement plus stable que le h107d hubsan.
        Je tatonne pour le réglages des pid et rate
        J’ai déjà cassé l’antenne treffle
        Je trouve la portée fpv assez faible.
        Des petites astuces à me proposer?

        Quel serait l’intéret pour les fréquences moteurs?

        en tout cas, merci pour pour toutes ces infos et pour le site

        1. eh oui, là vous avez un vrai contrôleur de vol, une vraie télécommande et la possibilité de configurer très finement le comportement en vol 🙂

        2. plein de questions 🙂

          – normalement les pid et rates standard sont ok. Les rates sont le concept le plus simple à mon avis. Ca determine la vitesse de rotation sur un axe. Je les laisse à 667 °/s en général mais on peut monter plus haut pour des acrobaties ou au contraire les baisser si on trouve que c’est trop rapide. Pour les réglages PID c’est un vaste sujet. J’ai vu récemment cette vidéo que je trouve très bien pour expliquer comment régler et les comportements à observe : https://www.youtube.com/watch?v=ehyXLsvaEhw

          – pour l’antenne trèfle c’est normal de la casser 🙂 C’est pour ca que j’ai recommandé une caméra avec un gros bloc de mousse autour et une antenne dipole 🙂

          – pour la portée FPV c’est avec quel type d’antennes des deux cotés ? Après oui c’est assez variable en fonction du matériel utilisé, de l’environnement, etc.

          – pour les fréquences moteur c’est pas mal de pouvoir les régler dans l’interface, surtout quand on fait la configuration à partir de zero. J’ai l’impression que le quad est plus stable avec de hautes fréquences mais je crois que c’est surtout dans ma tête 🙂

          Sinon dans les astuces pas grand chose :
          – est-ce que vous avez programmé des boutons pour armer les moteurs, changer le mode de vol ?
          – une modification interessante est de couper 2 des 4 pales sur les hélices pour augmenter la durée de vol (au détriment d’un peu de stabilité)

          Mais pas grand chose de plus sur un tinywhoop a mon sens.

  9. d’accord
    j’avais modifié les rate justement car c’était le plus facile pour moi de rendre le quad moins réactif. Mais je vais les modifier a nouveau.
    Les pids en effet c’est une autre histoire, je regarderai la video attentivement.
    Je vais donc aussi installé betaflight et refaire des réglages
    J’ai bien réglé deux interrupteurs : acro/horizon/angle et armé
    Tout fonctionne bien après tatonnement.
    l’antenne ne m’inquiete pas je savais que ca allait arriver, je la remplacerai par qqchose de plus simple.
    J’avais pris le kit sur banggood avec eachine TX03 (25mW) et de l’autre coté j’ai un eachine ev800 avec l’antenne baton normale (j’ai donc commandé une antenne champignon)
    encore plein d’achats….

    d’ailleurs je suis tellement bien parti que je me demandais si je ne pouvais pas modifier mon hubsan 107d pour le rendre compatible avec le mode acro (j’ai du mal a apprécier le mode stabilisé mainteannt)
    Je me vois mal le flasher, je trouve ca compliqué.
    j’avais pensé changer le controleur par celui ci par exemple:
    http://www.banggood.com/fr/Eachine-AIOF3_BRUSHED-Flight-Control-Board-Built-in-OSD-FrskyFlyskyDSM2DSMX-Receiver-Betaflight-p-1107427.html?rmmds=mywishlist ou
    http://www.banggood.com/fr/Eachine-FRF3_EVO-Brushed-Flight-Control-Board-Built-in-FRSKY-Compatible-SBUS-8CH-Receiver-p-1091779.html?rmmds=mywishlist
    avec une caméra et un vtx:
    http://www.banggood.com/600TVL-8_0MP-14-2_8mm-CMOS-FPV-170-Degree-Wide-Anlge-Lens-Camera-PALNTSC-p-984345.html?rmmds=category
    http://www.banggood.com/fr/Eachine-VTX03-Super-Mini-5_8G-72CH-025mW50mw200mW-Switchable-FPV-Transmitter-p-1114206.html?rmmds=mywishlist
    car je ne sais pas si je peux récupérer le fpv du 107d

    qu’en pensez vous? est ce idiot d’autant investir?
    ce que je voudrai c’est pour faire de l’acro avec le hubsan pour le moins cher

    encore beaucoup de questions 🙂
    (rien d’important ni de pressé)

    1. En fait vous commencez à comprendre le problème. On a tout le temps envie de bricoler et donc envie d’acheter des composants 🙂

      Modifier le Hubsan c’est une bonne idée et les composants choisis sont très bien (notamment le contrôleur F3_Brushed avec OSD). l’option de flasher le contrôleur Hubsan c’est effectivement compliqué.

      Si vous cherchez une caméra tout en un qui supporte l’OSD (au lieu de 2 modules) il y’a aussi la Eachine MC02 ou la caméra du Eachine Aurora 90 qui est toute petite.

      Vous avez aussi l’option de reconstruire le Hubsan, il y’a plein de cadres de la même taille (brushed frame) et vous pouvez récupérer les moteurs (des 815 si je me trompe pas, le modèle au dessus de ceux du tinywhoop).

      Vous pouvez aussi regarder les micro quads brushless qui commencent à avoir la même taille que le hubsan (90mm et moins). Et là pour le coup c’est plus vraiment des jouets en terme de performances.

      J’ai un Aurora 90 qui est vraiment sympa et qui a les hélices protégées. Si vous voulez aussi des pistes là dessus j’ai mis en ligne il y’a 2-3 semaines plusieurs articles sur les composants pour ce type de montage. (et d’ailleurs il en faudrait un nouveau, niveau composants il y’a déjà plein de nouveautés).

      1. Ce que je cherchais c’est garder l’ensemble du châssis du 107d car c’est un cadeau (noel) et j’aurai aimé faire illusion de garder le même. Est ce que la caméra aurora tiendrait dedans ? J’ai des doutes.
        Mais c’est vrai que ça ne me dérange pas de faire entailles dedans non plus.
        Le aurora 90 est en effet très intéressant, plus cher aussi, et j’ai pas trop envie de brûler les étapes non plus.
        La protection d’hélice est un vrai plus comme pour le tiny whoop.
        Ça cogite en tout cas.

        1. Oui effectivement le « problème » du hubsan c’est la place dedans. Dans ce cas une caméra AIO comme celle de l’aurora risque d’être un peu trop grande.

          Du coup votre combo de composants (micro cam, VTX03 et F3_BRUSHED) semble bien.

          Je pense qu’il est aussi possible d’utiliser le module caméra + fpv d’origine et changer juste le contrôleur de vol.

          https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2426315-Camera-Module-2-0-MP-HD-for-Hubsan-H107C-(H107C-A34)

          Suis tombé sur ce lien. Visiblement le raccordement au contrôleur de vol c’est juste une alimentation électrique et des pins de signal pour déclencher l’enregistreur vidéo ou faire une photo.

          Reste à voir si c’est le même module sur votre hubsan ou si les connecteurs sont miniaturisés.

          1. Je veux pas vous dire de bêtises, il faudrait faire des tests notamment pour voir si la tension vers le module est bien 3,7V (direct batterie) mais on dirait que c’est faisable.

            Si j’ai bien compris :
            – l’enregistrement se fait sur la télécommande
            – le module vidéo est allumé automatiquement (pas de manip à faire pour l’allumer)
            – il fonctionne en sélection de fréquence automatique par défaut.

            Il faudrait tenter de souder juste une alimentation depuis la batterie 1S (connecteurs visibles sur votre post). Par contre, les connecteurs étant très serrés cela demande des fils très fins et un peu de dextérité à la soudure.

            Mon hypothèse est que les 3 connecteurs supplémentaires (CSx) servent uniquement (au moins) à configurer la fréquence (configuration manuelle sur la télécommande et transmis au module).

            Vu que le composant est assez cher lancez vous uniquement si vous sentez la manip’ et si vous pensez pouvoir revenir en arrière. Sinon ca vaut pas le coup, mieux vaut tenter de remplacer le tout par le VTX03 et mini cam.

  10. Salut. Jai vu que tu parlais du eachine e10 est je comptais l’achetais car actuellement jai un hubsan h502s et je peut pas trop m’amuser avec car ça coute un peu cher quand même donc je voudrais un mini drone pour m’amuser et peut etre même bidouiller. Je voulais donc savoir si c’est un bon drone et si genre on peu remplacer le controlleur de vol pour un compatible avec betaflight ou cleanflight. En tout cas ce que tu fait est super

    1. Excuse moi pour la faute d’ortographe qui pique les yeux dès la première ligne mais je ne me suis pas relu

    2. Salut,

      Ton idée est bonne pour un petit drone pas cher, évolutif et facile à bricoler. Par contre tu vas devoir investir au moins 40-50 euros dans une télécommande type flysky car celle du Hubsan est dédiée il me semble.

      1. Merci de la réponse.
        Finalement je me suis reporté sur mon ancien drone qui est un zoopa q650 et je voulais savoir si je pouvais remplacer les moteur brushed par des brushless et si oui comment? Et aussi je voudrais retrecir le drone en faisant des « bras » plus court mais je pense qu’il ny a pas de probleme pour ça.
        Et aussi pourquoi pas changer de controlleur de vol mais ca reste à voir.

        1. Ca risque d’être un peu compliqué ta modification pour 2 raisons :

          – Visiblement, sur le zoopa, t’as une espèce de structure qui tient le moteur. Elle est ok avec un moteur brushed qui a uniquement le moyeu qui tourne, pas la carcasse. Sur un moteur brushless c’est le contraire. Toute la partie supérieure de la carcasse tourne. Donc la fixation risque d’être compliquée.

          – Les moteurs brushless sont contrôlés par des ESC. tu peux pas simplement remplacer l’un par l’autre. Il faut ajouter un ESC par moteur et remplacer le contrôleur de vol si celui-ci est un brushed.

          Si tu veux vraiment faire l’adaptation brushless le plus simple est éventuellement de regarder un cadre adapté, on doit pouvoir trouver des choses dans les 15-20$.

          T’as un budget de combien? On peut aussi regarder pour un kit complet.

          1. Et bien je suis un simple adolescent de 15 ans donc niveau budget c’est pas fou mais en tout cas j’ai 20€ par moi donc si il faut je peut acheter le controlleur puis acheter les moteurs petit à petit. Je voulais aussi savoir au niveau des controlleur si y’en a qui sont compatible brushed et brushless ou si ils peuvent etre compatible qu’avec un type de moteur. Sinon si je doit rester en brushed tu me conseillerais quoi car en fait mon zoopa est inutilisable car 1 moteur est hs.

          2. Avec un si petit budget ca risque de prendre quelques bons mois en effet 🙂

            On peut rester sur le zoopa pour bricoler pour le moment. Visiblement y’a des mecs qui ont essayé des choses http://www.modelisme.com/forum/helico-drone-multi-rotors-ufo/193006-zoopa-q650-quadcopter.html

            Tout d’abord tu devrais essayer de le remettre en état en changeant le moteur cassé.

            Ensuite pour le contrôleur y’a celui-ci qui fait l’affaire http://www.banggood.com/Eachine-32bits-F3-Brushed-Flight-Control-Board-Based-On-SP-RACING-F3-EVO-For-Micro-FPV-Frame-p-1076530.html. Il supporte notamment la batterie 2S du zoopa. Par contre il n’a pas de récepteur de télécommande.

            L’autre truc à regarder c’est la télécommande, quel protocole utilise-t-elle exactement et s’il est possible d’utiliser un récepteur de télécommande standard.

          3. J’ai un petit doute sur la batterie du zoopa. j’ai vu sur une boutique que c’était une batterie 2S mais la fiche constructeur dit que c’est une 3S. Il faut faire bien attention, le contrôleur brushed prend une batterie 2S au maximum.

          4. Bon ben je vais acheter un moteur pour deja le mettre en marche ensuite je le « tunerai » avec un nouveau controlleur, etc..

          5. Merci de ta réponse!
            J’ai encore une question (et oui j’en ai plein ): j’ai une runcam 2 et je voulais savoir si ça serai bien pour commencer en tant que camera fpv car jai vu qu’on pouvait mettre un emetteur 5.8ghz dessus et aussi savoir quel emetteur tu recommanderai ainsi que pour la reception.

          6. C’est bien d’avoir plein de questions 🙂

            Tu peux utiliser la runcam mais c’est pas le mieux (car tu as une latence dans la vidéo). Mais c’est mieux que rien.

            Tu as besoin d’un émetteur FPV de ce type (émetteur 5.8 GHz) http://www.banggood.com/Eachine-TS5840-Upgraded-40CH-5_8G-200mW-Wireless-AV-Transmitter-TX-for-FPV-Multicopter-p-1033810.html ainsi que d’un cable adaptateur pour la runcam (c’est un bête cable micro usb vers vidéo).

            Coté réception c’est plus varié et plus cher, t’as plusieurs choix :
            – récepteur 5.8GHz simple branché sur écran ou ordi (30aine d’euros mais il faut avoir déjà l’écran ou la carte d’acquisition + ordi).
            – écran 5 ou 7 pouces avec récepteur 5.8GHz intégré (100aine d’euros).
            – de vraies lunettes FPV (les bonnes sont dans les 300-400 euros).
            – le meilleur compromis, les grosses lunettes comme celles-ci : http://www.banggood.com/Eachine-Goggles-Two-5-Inches-5_8G-40CH-Raceband-HD-1080p-HDMI-FPV-Goggles-Video-Glasses-p-1094862.html (un petit écran devant les yeux, c’est très bien mais un peu massif).

          7. Ok daccord. Dans la boite de la runcam il y’a déjà ça: http://www.xavdrone.com/wp-content/uploads/2016/08/runcam-2-0-19.jpg donc normalement pas besoin d’adaptateur. Si non l’emetteur et super car j’en cherchais un pas trop cher.
            Après niveau recepteur pense tu que il serait bon d’utiliser un recepteur avec une sortie av out comme celui ci: http://m.banggood.com/fr/Eachine-FPV-5_8G-32CH-Wireless-AV-Receiver-RC832-p-975426.html et ensuite de brancher un easycap dessus pour le mettre eventuellement sur ordi ou même sur téléphone (et ensuite peut etre utiliser un cardboard)?

            Ce qui ferait 10€ d’emetteur,18€ de recepteur, et un easycap à 5€.
            Ca reste abordable mais il reste un problème: impossible de trouver un moteur pour mon drone car a chaque fois c’est en rupture de stock mais pas de réapprovisionnement ou sinon c’est 30€ le moteur + le bras (c mieux avec le bras car j’arrive meme pas à enlever le moteur hs du bras du drone meme en devissant tout). En tout la référence c’est ZQ0650-J

          8. Oui c’est parfait cet adaptateur. je savais plus s’il y’en avait un dans la boite (j’ai aussi la runcam2).

            Ensuite pour le récepteur c’est en effet le moins cher si tu prends la easycap. Y’a aussi une autre option sympa c’est le récepteur en connexion usb otg qui va directement sur un téléphone ou tablette Android : http://www.banggood.com/5_8G-OTG-FPV-Receiver-UVC-Capture-Card-Apm-Pix-for-Android-Mobile-Phone-p-1128907.html

            Par contre faut vraiment voir si l’appli marche correctement. A mon avis aucun support a attendre du constructeur.

            Je vais essayer de chercher un peu pour ton moteur, c’est pas gagné je pense. T’as vérifié si c’est bien le moteur qui est mort et pas une soudure quelque part ?

          9. 2s ca veut dire quoi? Ca veut dire 2 cellules ou c’est autre chose? Dailleurs ma batterie est une 7.4 volts donc 2s. Et aussi jai deux batterie pour mon zoopa et les deux (c’est logique) ont les mêmes specs

          10. Oui c’est ca. Le S c’est le nombre de cellules en ‘S’érie. Et donc comme c’est des cellules lipo de 3,7v ca donne 1S=3.7V, 2S=7.4V, 3S=11.1V, etc.

  11. C’est bien un moteur CCW donc c’est super. Ce site je l’avais déjà vu mais va savoir pourquoi il a pas retenu mon attention.

    Sinon niveau recepteur je ne préfère pas le otg car il n’a qu’une fonction alors que avec un recepteur et un easycap c’est plus modulable et plus apte à évoluer.

    Sinon est-ce que l’emetteur et le recepteur sont compatibles en tout cas ils ont l’air car le recepteur boscam rc832 fonctionne sur les fréquences a,b,e,f et l’emetteur a,b,e,f,g

      1. Ok merci donc prochaine chose que je fait:

        Commander le moteur+bras: 10€
        Commander l’emetteur:10€

        Et le mois prochain:

        Emetteur: 18€
        Easy cap:5€

        Bon ca depasse les 20€ euros mais bon ca empiétera peut etre sur un 3ème mois!
        Et comme ca j’aurais un drone fonctionnel fpv et peut etre même en immersion totale avec mon cardboard!

        1. ca m’a l’air pas mal. Ce projet semble bien préparé.

          Par contre tu vas avoir des frais de port sur le moteur je pense 🙁

          1. Effectivement… au pir le premier mois je fait le moteur, le deuxieme le recepteur, le troisième le transmetteur et l’easycap

      1. Oui très bien, l’émetteur et beaucoup plus gros par contre. Et 600mW c’est un peu trop puissant (tu devrais rester à 200mW max ou voir s’il en existe un qui est réglable).

          1. déjà ça oui. Puis les émetteurs 600mW chauffent plus et t’as pas vraiment un bénéfice de portée significatif. Ca vaut pas le coup selon moi.

          2. C’est pas mal, t’as l’essentiel. Juste quelques remarques :

            – Les moteurs sont pas adaptés. Sur un cadre de cette taille tu peux utiliser au maximum des hélices de 6 pouces. Tu as choisi des moteurs qui font tourner des hélices 10 pouces (1045). Il faut des moteurs plus petits et qui tournent plus vite. Des moteurs 2300Kv sont plus adaptés, comme les Emax RS2205S Racing Edition. Il faut aussi des ESC adaptés, au moins 20A, au mieux 30A et supportant le protocole DShot (standard actuel), ça par exemple

            – La batterie est très bien (marque, capacité) par contre tu peux viser directement une batterie 4S.

            – Le contrôleur de vol est un peu vieillot. En ce moment commencent à sortir les contrôleurs équipés de processeurs STM32 F4. Donc si tu achètes maintenant ou dans quelques mois il faut prendre minimum du F3 et au mieux du F4. Comme celui ci par exemple. Ces nouveaux processeurs offrent plein d’entrées/sorties, embarquent l’OSD directement (infos de vol dans la vidéo FPV) et surtout permettent l’emploi de toutes les fonctions en même temps.

            – Il te manque une carte de distribution (power distribution board) : ceci par exemple. Il en existe plein et ca coute dans les 5$. Elles doivent avoir des BEC qui fournissent du 5V et du 12V (pour alimenter le contrôleur de vol et le système FPV).

            – Il te manque aussi un récepteur de télécommande compatible comme celui-ci. Le standard actuel ce sont des récepteurs qui fonctionnent en SBUS (ou I-BUS chez FlySky).

            Bon, ca te fait un peu de lecture en plus je pense 🙂

            PS : il existe des kits avec télécommande et batterie qui sont relativement corrects pour environ 200 euros, comme le Eachine Wizard X220. Les composants sont moyens mais corrects et surtout t’as un montage cohérent qu’il sera possible de faire évoluer petit à petit.

          3. Bon j’ai mis à jour la liste donc en prenant compte de ce que tu m’a dit.

            J’ai rajouté un test de tension faible pour lipo, j’ai changé les moteurs par des 2300kv, j’ai changé les esc par des 30a qui vont jusqu’à 3s donc je ne vais pas changer de batterie pour aller jusqu’a 4s (je le changerai par la suite mais comme je l’ai dit je veux faire un drone pars trop chère et les esc 4s sont assez chère.).

            J’ai pris un ProSP F3 Acro, une carte de distribution, j’ai changer aussi l’emetteur et recepteur vidéo par un emetteur 32ch et en plus c’est un 200mw et le recepteur c’est aussi un 32ch.

            D’ailleurs pour le recepteur 2.4ghz il est livré avec la télécommande (on le voit en photo et dans le titre ) mais est-il suffisant?

            En me disant que j’ai déjà la runcam 2 donc la swift n’est pas une nécessité pour commencer et que la télécommande je pourrais la garder pour mes prochains drone ainsi que le recepteur vidéo et l’easycap et aussi la batterie. je les ai retiré du panier et je suis tomber sur le bon résultat de 128€ ce qui me semble correct pour un drone racing bnf. Et en rajoutant la télécommande, la batterie, l’easycap, le recepteur vidéo j’arrive a un drone rtf coûtant 250€

            Et encore une fois je te demanderai si ce que j’ai pris c’est bien compatible et aussi bien pour un premier drone de course?

          4. J’ai regardé, y’a quelques trucs qui vont pas :

            – la télécommande ne supporte pas le protocole bi-directionnel flysky (AFHDS 2A). Vu que c’est 1/3 de ton budget c’est dommage. La premiere que tu avais pris et qui est ok est au même prix : https://www.amazon.fr/GoolRC-Système-Transmetteur-Hélicoptère-Récepteur/dp/B00VE3PZ3Y/ref=pd_cp_21_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=AV7WWP8NCNMYXNDR1N2Y

            – La PDB n’a pas de régulateur 5V/12V. Il te faut les deux, sinon tu pourras pas alimenter le contrôleur de vol et le système FPV.

            – Les ESC sont pas adaptés pour un quad de course. Je pense que c’est des ESC avion ou pour gros quad.

            Si tu veux je peux te faire une liste chez banggood. Le choix est plus pertinent que chez Amazon et probablement un poil moins cher.

          5. Le « bonjour, merci de consulter cette liste » c’est amazon qui l’a rajouter quand j’ai copié le lien donc faut pas faire attention.

          6. Et si je prend le strict minimum pour qu’il vole (avec tout le materiel video en moins) ca me revient à 200€

          7. D’ailleurs je vais certainement tout acheter lundi sauf ce qui est vidéo donc la version 200€

          8. Salut. Je vais regarder ta liste en détail ce soir. C’est obligatoire pour toi de prendre chez Amazon?

          9. Oui je veux que tu fasse la liste sur bangood. Mais pour le pdb ou y’a pas de 5v, c’est pas grave non? Car sur les esc y’avais les sortie bec 5v.

          10. Bon, j’arrive à 178 euros avec la télécommande, batterie et même chargeur.

            Télécommande + récepteur : FlySky FS-i6 –> 46,39$
            http://www.banggood.com/FlySky-FS-i6-2_4G-6CH-AFHDS-RC-Transmitter-With-FS-iA6B-Receiver-p-983537.html

            Cadre avec PDB : Realacc X5R with PDB (version 220mm) –> 23,99$
            http://www.banggood.com/Realacc-X4R-X5R-X6R-180mm-220mm-250mm-4mm-Arm-Carbon-Fiber-Frame-Kit-with-BEC-Output-PDB-p-1091647.html

            4 moteurs : 4X Racerstar Racing Edition 2205 BR2205 2300KV 2-4S –> 28,45$
            http://www.banggood.com/4X-Racerstar-Racing-Edition-2205-BR2205-2300KV-2-4S-Brushless-Motor-Black-For-210-X220-250-280-p-1092790.html

            4 ESC : BL20A OneShot 125 OPTO 2-4s –> 31,04$
            http://www.banggood.com/BL20A-OneShot-125-OPTO-2-4s-Mini-Brushless-20A-BLHeli-ESC-For-FPV-QAV180-250-p-1023318.html

            Contrôleur de vol : Betaflight F4 Flight Controller STM32 F405 MCU Integrated OSD –> 24,49$
            http://www.banggood.com/Betaflight-F4-Flight-Controller-STM32-F405-MCU-Integrated-OSD-p-1103940.html

            Batterie 3S + Testeur : ZOP Power 11.1V 1500mAh 3S 90C –> 19,99$
            http://www.banggood.com/ZOP-Power-11_1V-1500mAh-3S-90C-Lipo-Battery-XT60-Plug-With-One-Remote-Battery-Monitor-p-1104056.html

            Chargeur LiPo : B3 2W 2S 3S Charger –> 10,50$
            http://www.banggood.com/New-B3-20W-Balance-Charger-2S-3S-Lipo-Battery-Charger-for-RC-Helicopter-Model-p-1022724.html

            Hélices : 10 pair KingKong 5045 propeller –> 5,44$
            http://www.banggood.com/10-Pairs-Kingkong-5045-5x4_5-Inch-Bullnose-PC-Fiberglass-Propellers-p-1029132.html

            Total : 190$ –> 178 euros

            A noter qu’avec ces moteurs, hélices et une batterie 3S les ESC 20A sont suffisants. Si tu veux passer en 4S il faudra changer les ESC.

            Voila, qu’est ce que t’en dis ?

          11. C’est super!
            Moi du coup en attendant j’ai fait ma petite liste sur banggood et j’ai pris les mêmes moteurs, même emetteur 2.4ghz, les mêmes hélices (5045 mais tripale. Il vaut mieux des tripale ou pas?) le même controlleur de vol par contre j’ai pris une batterie 4s 1800mah 65c:
            http://m.banggood.com/ZOP-Power-14_8V-1800mAh-65C-4S-Lipo-Battery-XT60-Plug-p-1089557.html

            Le cadre je l’ai vu mais j’ai opter pour le même que sur amazon preferant prendre un PDB a part:
            http://m.banggood.com/H250-ZMR250-250mm-Carbon-Fiber-Mini-Quadcopter-Multicopter-Frame-Kit-p-933185.html

            J’ai pris ce pdb qui me semblai complet:
            http://m.banggood.com/Matek-Mini-Power-Hub-Power-Distribution-Board-With-BEC-5V-And-12V-For-FPV-Multicopter-p-1005549.html

            J’ai pris ces esc 2-4s 20a (un peu juste peut-être avec une batterie 4s):
            http://m.banggood.com/Racerstar-RS20A-20A-BLHELI_S-OPTO-2-4S-ESC-Support-Oneshot42-Multishot-for-FPV-Racing-p-1063904.html

            Le totale est de 198$ en sachant qu’il y a 10$ de connecteur xt60 et bulmet connector.
            Vaut-il mieux un kit comme le tien ou le mien est pas trop mal ou trop juste vu les esc 20a?

          12. Bon bah c’est pas mal tout ca. Tes ESC sont mieux que ceux que j’ai trouvé 🙂

            Pour la batterie 4S, si tu as bien regardé le tableau dans la description des moteurs, tu vas monter à 27A a pleine puissance en 4S. Donc potentiellement tu peux cramer les ESC. C’est pour ca que j’avais retenu la batterie 3S.

            Il faudrait aussi qu’on discute de l’indice ‘C’ de la batterie. Pour celle que t’as choisi, 65C, c’est pile poil correct. Ta batterie peut fournir 1800mA x 65C = 117A en instantané. Il faut comparer ca aux 4x27A = 108A que peuvent consommer tes moteurs. C’est donc ok mais il faut en tenir compte quand on choisit une batterie et des moteurs.

            Pense à ajouter un chargeur, celui-ci convient (14$) : http://www.banggood.com/WLtoys-V950-RC-Helicopter-Part-2-4S-Lipo-Charger-V_2_303_024-p-1125782.html

            Les hélices tripales vont aussi entrainer un peu plus de consommation et de charge sur le moteur (car tu as plus de trainée notamment). Pour commencer je te recommande vivement les 2 pales, c’est plus stable en vol.

            Pour le reste ce que t’as choisi est bien.

          13. Eh non, si tu vais le calcul sur la capacité de décharge avec cette batterie ca va pas : 1400mA x 65C = 91A. Il te faut 108 A pour tes moteurs. Si tes moteurs consomment plus que ce que peut fournir la batterie tu risques de l’endommager (voire pire).

            Tu peux prendre une batterie 1400 mA mais avec plus de C, 80 ou 90C par exemple. En tout cas, pour un cadre de 250 mm comme tu as choisi une batterie 1800 mA est très bien.

            Pour les ESC c’est « facile » 🙂 : les esc adaptés aux quads de course sont petits (donc OPTO, sans BEC) et tournent sous BLHeli/BLHeli_S (pour bénéficier des protocoles de communication les plus rapides).

          14. Ok. Du coup je repart sur l’ancienne batterie 😉
            Et donc l’alimentation 5v sur le contrôleur de vol se fait comment? Je sais que sur le pdb il y’a une sortie 5v mais où est l’entrée 5v sur le contrôleur autre que sur les sorties et entrées esc 3 pin?

          15. En fait c’est ca. Tu vas amener du GND/5V depuis la PDB sur le GND/5V du 1e moteur (comme si tu avais un ESC avec BEC et les 3 fils).

            Tu vas par contre te retrouver avec 2 GND (celui de l’ESC et celui de la PDB), il faudra les raccorder ensemble.

            Habituellement je supprime tous les connecteurs (sur les ESC et sur le contrôleur de vol) et je soude directement les fils. C’est plus simple mais un peu plus difficile en fonction de ton entrainement au maniement du fer à souder.

          16. Je n’ai jamais utiliser de fer à souder x) mais je vais apprendre et puis je prefere le moins souder possible au controlleur ou les esc au moteur etc.. car apres si il faut dessouder c’est plus difficile c’est pour ca que je vais essayer de connecter les esc au moteur avec des bullet connector car comme ça je soude chaque câble au bullet et après ça s’enboite et s’échange facilement.

          17. Je sais pas pourquoi dans ma liste partagée on voit tout et quand on y accède avec le lien il manque les esc et batterie mais bon.. et donc j’ai changer les bullet pour des 2 mm. Sinon j’ai deja mis dans le panier amazon le fer a souder et la gaine.

          18. Oui pas mal, par contre t’as pas tout mis, il te manque les ESC, la batterie, etc.

            Sinon c’est quoi tes connecteurs 4mm ? C’est pour le quad ou autre chose ? Pour le quad ils ne servent a rien en principe.

            PS : pense aussi a des outils et accessoires, de la gaine thermo, de la visserie en nylon, des connecteurs Dupont (ces derniers sont très utiles, c’est le format des pins qu’on trouve un peu partout sur les contrôleurs de vol, dans les connecteurs servo des esc, etc.).

  12. Bonjour Alex, je suis en train de monter le tiny whoop mais il n’y a pas de notice avec la carte de vol et je me pose la question de comment brancher les moteurs?
    Il y a ecrit M1 M2 M3 M4 mais je ne sais pas à quel endroit doivent se brancher les moteurs.
    Peux tu m’aider stp.
    Merci

    1. Salut. Il faut regarder dans le configurateur cleanflight ou betaflight. Il y’a un dessin de la disposition. En principe c’est 1:arrière droit, 2:avant droit, 3:arrière gauche et 4:avant gauche

  13. Bon je suis de retour!
    Je n’ai pas acheté les pièces pour le quadri car avant de le faire, étant donné que j’ai changé des choses je veux savoir si c’est bon.

    Donc niveau chassis, c’est celui là que je prends:
    https://banggood.app.link/Sh9Zj8YbuB

    Les moteurs je prends les mêmes mais en kit:
    Édition de course 2205 br2205 2300kv 2-4s moteur brushless 2 cw & 2 ccw pour Racerstar 4X QAV250 ZMR250
    https://banggood.app.link/U0a2BXZ1zB

    Je prend au niveau des hélices des gemfan:
    5045 hélices gemfan BULLNOSE 2 * 2 * cw & CCW pour 250 280 310 kits de cadre
    https://banggood.app.link/WxT84HwotB

    Je prend 2 petits cables servo on sait jamais:
    10cm 30 core câble en fil d’extension servo mâle à mâle pour jr futaba
    https://banggood.app.link/saWoo6VUtB

    Un petit testeur de servo:
    Régulateur de vitesse électronique ek2-0907 mise à jour du serveur de testeur de servo
    https://banggood.app.link/B3i6niJUtB

    Ce petit controlleur de vol:
    Contrôleur 05 de vol avec Vbat / buzzer CC3D raceflight betaflight F4 STM32F4revo
    https://banggood.app.link/ywx2sNFJsB

    Je prend aussi ces esc qui diffèrent de ceux d’avant. Tu me diras ce que tu en pense:
    Racerstar RS30A V2 30A Blheli_s esc opto 2-4s support oneshot42 multishot 16.5 dshot600
    https://banggood.app.link/OgyEIOWLwB

    Ce PDB qui a l’air de pouvoir fournir 30a à 4 moteurs :
    Realacc HUBOSD eco type h w / stosd8 5v capteur de courant de double pdb bec
    https://banggood.app.link/gkFA7t6RFB

    Ce petit chargeur :
    WLtoys V950 RC Helicopter Partie 2-4S Lipo Chargeur V.2.303.024
    https://banggood.app.link/Mo6V45LutB

    Une autre radiocommande:
    Flysky FS-i6X 10ch 2.4ghz afhds émetteur 2a rc avec récepteur fs-ia10b
    https://banggood.app.link/uMcO8V2dCB

    Un petit cable XT60 male:
    XT60 male 10cm bouchon de 12AWG avec du fil
    https://banggood.app.link/Lq2L4fxGCB

    La même batterie:
    Puissance zop 14.8v 1800mah 65c 4S batterie lipo XT60 prise de courant
    https://banggood.app.link/DMUntJ9isB

    Et de la gaine thermo 4mm:
    Gaine thermorétractable 2mm 3mm 4mm 5mm khxc 1m isolation thermique
    https://banggood.app.link/wNrJHjffuB

    Tu me diras ce que tu pense de la nouvelle config, de la compatibilité et aussi de la fiabilité car j’ai préféré avoir par exemple des esc plus chère mais plus fiable.
    Aussi jai pas pris de bullet car je vais finalement tout souder car tant qu’a faire les choses bien ben faut les faire bien!

    1. Salut Kilian,

      désolé pour le retard de réponse, ton message était arrivé en spam ( car trop de liens 🙂 ).

      C’est pas mal du tout juste quelques remarques :

      – Un contrôleur de vol F4 sans OSD c’est non ! 😉
      – une PDB avec OSD bof bof maintenant

      Essaye de trouver un contrôleur de vol qui intègre l’OSD via betaflight. Je t’avais proposé un contrôleur omnibus F4 avec l’OSD qui est identique au tien et coûtait seulement 3$ de plus.

      Dernière question, tu veux faire quoi avec le servo tester ? (tu veux faire un banc de test moteur ?)

    2. autre truc, le cable servo à l’unité ca vaut pas le coup (trop cher).

      ce serait plus utile du câble servo au mètre (ca te permet de souder au plus juste, de le couper et d’utiliser les fils pour d’autres usages, etc). par ex : 5m pour 2,5$ http://www.banggood.com/fr/5m-60-Cores-Servo-Extension-Wire-DuPont-Cable-Parallel-Cable-Twist-Cable-Optional-p-1117768.html (perso je le prendrais ailleurs que sur banggood, par exemple plus de choix sur Aliexpress).

      Essaye de prendre des cables avec gaine silicone c’est beaucoup plus pratique à utiliser et à souder (la gaine ne fond pas quand tu soudes).

      1. Je vais ducoup essayer de regler le probleme de contrôleur 😉 et le testeur de servo en faite certain l’utilise pour savoir lorsque l’on a soudée pour savoir si les moteurs tournent dans le bon sens en branchant le signal au testeur.
        Sinonau debut les ralonges servo c’etait raccorder le recepteur 2.4ghz et le fc et pour si il y avait besoin de cable en plus.
        Après je vais chercher un solution plus économique !
        Et le pdb je comptais pas utiliser sa fonction osd. Je vais donc changer de controlleur de vol aussi.
        Je pense prendre celui ci:
        Contrôleur de vol Omnibus Betaflight F4 STM32 F405 MCU Integrated OSD
        https://banggood.app.link/Swrb9tzjJB
        Aussi en helice jai changé les bullnose car a ce qu’il parrait elle ne sont pas bonnes.

        1. T’as pas besoin du testeur. Y’a une fonction de test moteur dans Cleanflight/Betaflight. Tu peux faire tourner chaque moteur avec un simple curseur.

          L’inversion du sens de rotation se fait en soft avec des ESC BLHeli (gros gros avantage) 🙂

          1. Ok par contre beaucoup conseil de mettre par defaut dans le bon sens comme ça il y a pas de problème si on change de firmware ou de fc d’oublier. De toute facon je pense que si on oublie on s’en rend compte assez vite si le quadri se lève pas d’1cm !

            je pense garder le testeur puisque c’est pas ce qui coute le plus chère et comme ca je pourrais si je change apres un moteur pouvoir rapidement verifier le sens du nouveau montage sans passer par pc et aussi m’en servir pour un futur banc de test.

          2. En pratique t’as raison. Mais on s’oriente vers la conf soft. C’est plus commode. C’est pas lié au FC mais aux esc. Les FC implementent commodément un lien vers les esc.

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